武陵山脉深处，这十三座村寨散发着世外人家的质感

去过几次重庆，但貌似没有遇到最适合的天气，不是在下雨，就是即将要下雨的样子，上次在游走在黔江区的小南海镇，天空灰灰蒙蒙，但是因为深山里的一片又一片村寨，而让这次旅程显得如山川草木般灵动起来。

这片少数民族村寨有十三个，每个寨子都不算太大，相互之间也没有连接，但相距不是很远，有深山里的一条不太宽的公路串起，因为这些村寨的居民都是土家族，当地的人们称这里为“土家十三寨”。

据说这十三个寨子的人口加起来有近千人，他们世代散居在这绵延的深山，日出而作，日落而息，或许是这的各个村子都是以姓氏命名，比如熊家寨、瓦房寨、周家寨、向家寨、谈家寨、摆手寨等，外界不太容易记住并将它们一一对应，外人问起这个村子的名字，他们会说，这一大片都是“土家十三寨”。

这片重山是武陵山脉的绵延，深山里除却一条公路外，还有一条清澈的河流，叫板夹溪，蜿蜒在峡谷间，养育着这里的土家儿女，河流两侧的山脚下是阡陌纵横的一小块一小块田地，人们种植劳作，自给自足。

随意走进一个村子，路边散落的石碾和被砌进墙壁的陶罐讲述着村子的原始与古朴，碾房、水车等土家生活风貌在眼前次第展开。

这里的大山和土家吊家楼相互依存，矗立于时光，房屋静雅，木头房梁的架构氤氲着岁月的痕迹，房顶上是片片小黑瓦片，依山就势地铺陈山野，竹林、溪水、老屋以及农具和老人，在大山深处描绘了一幅山乡画境。

在一处寨子前面的高山之上，有一行大字“山歌发源地”，看到这几个大字不免暗自惊讶，难道中国最初的山歌是从这片大山里唱响山外的吗？搜了一些资料，但似乎没有找到令我信服是证据，这当然不代表这里不是“山歌发源地”，只是没有释我疑惑而已，或许在远古时代，这里便有了咿咿呀呀的山歌吧。

游走在这里的木楼房屋间，遇到一个腰间插着一把铁器样物件的老大爷，我和他搭讪，他笑着回应我，但是我们却相互不懂，一个年轻一点的妇人说，这里的人全部都是本地人，很多人家在这里生活了五代以上。

大山里的农耕文明就是这样真实而厚重，人们世代以勤劳和智慧与山野共存，创造属于自己的美好生活，而这生活中一定有悠长嘹亮的山歌。

当地人说这片山林里有很多野生动物，比如锦鸡、白鹤、山羊、猴群等，大家在各自的领地和谐生存，互不干扰，人们上山砍柴，偶尔会遇见这些生灵，但互不伤害。

走进一户人家，庭院一角放置着一个巨大的类似木桶的木质物件，我猜测应该是放置粮食用的，大门的屋顶处有年代久远的字迹“为人民服务”，不晓得这座庭院是否有着显赫的过往。

他们的屋檐下放着几把手工打制的竹椅，看一眼便浮现出悠闲的场景。一间光线略黑的房屋里，有人在生火做饭，我探头张望，与一个老婆婆目光相遇，她忽然浮现出笑意，说了一句什么，后来在其他人的翻译下，我才明白，她说的意思是进来吃饭。

据说这里的土家人灶膛里的火是经年不不熄的，取暖做饭随时都有热水使用，而在屋顶的瓦砾间，袅袅炊烟升腾，人间烟火，世外人家的质感让人心生安然。

记得老人们曾说，土木建筑的房屋，有烟火气的房子才更耐住，一旦失去烟火，再坚固的房子也会被时光的寂寞吞噬。

这里村寨的庭院几乎是全都是半封闭的院落，吊脚楼之间相互链接，高地层次分明，和苗家吊脚楼不同的是，苗家的吊脚楼下面基本不住人，一般是圈养家畜，这里的土家吊脚楼一层和二层房间都可以住人，但是也有一些用来堆放杂物和柴火，农具挂于庭院的墙壁上，粮食多放于楼上。

房梁与房梁之间是木楔榫卯，黑瓦屋檐翘角，屋脊黑瓦雕刻有花，窗户也是竹制或木质，看上去朴素简洁，这些古老又自带民族文化气息的建筑是这片大地的灵魂，几乎每家都是这样，不同的是房间的多少和庭院的大小。或许正因为如此，这里被世人称为“中国第一座土家族生态博物馆”。

在一个叫摆手寨的村子，有一处四合院式的庭院，木屋吊脚楼四面环绕，看起来气势不凡，当地人说这座建筑有200多年的历史了，如今被列为区级文物保护单位，如今还居住这一户姓吕的家族，这个庭院面积大约有一千平方米，据说是目前国内最大的木屋四合院，农闲时，寨子里的村民就会聚集在这里唱歌跳舞，人们也把这里习惯性地叫做“摆手堂”。

最古老的并且还在居住的吊脚楼，应该数龙须寨的一座房屋，据说建造年代是南宋时期，有八百多年的光阴了，如果属实，距今要超过800年的历史了。由于没有当地人的陪同，担心花费时间也找不到那个村寨，我最终没能一睹那座老屋的沧桑。

其实已经很好了，这些村寨古老土家吊脚楼已经展示了这片大地的魅力和淳朴的民俗风情，让我们看到了土家人从古至今的生活方式和独特的建筑审美。

暮色笼罩四野的时候，住进一家山村民宿，溪边清风凛冽，听虫叫蛙鸣，繁星满天苍穹之下，围一堆篝火，融入村民的歌舞，她们对男女唱的本地民歌《六口茶》让人回味良久，也生动反映青年女恋爱时的大胆、含蓄以及婉转与羞涩：喝你一口茶呀问你一句话，你的那个爹妈（噻）在家不在家……